Фототравление своими силами

Здравствуйте коллеги моделисты!
Не для кого не секрет, что фототравленные детали, всё чаще входят в обиход стендового моделизма. Это красивые и тонкие элементы модели, которые сделать вручную очень хлопотное и иногда непосильное дело. Стоят готовые наборы, тоже немало, вот и приходиться браться за дело самим.
В интернете конечно можно найти много информации по этой теме, но все они как то однобоки и в основном не учат как избежать тех или иных ошибок, какие нужны критерии при изготовлении травлёнки в домашних условиях.
Я постораюсь кратко изложить ту технологию и те минимальные правила, которых надо придерживаться, исходя из собственного опыта.
Во первых, какой программы придерживаться, любой векторной. Я делаю фотошаблоны в кореле. Описывать технологию работы в программе не буду, она простая, требуется весьма поверхностных знаний. Однако обращу ваше внимание на некоторые аспекты.
Создавая рисунок для фотошаблона, не пытайтесь рисовать линии слишком тонкие. Вполне достаточно 0.3мм в очень отдельных случаях 0.25мм
не меньше. Старайтесь распределять тонкие детали, непример сеточки, рёбра жёсткости, решётки и тд. на отдельных фотошаблонах. Для равномерного вытравливания. Не делайте слишком больших наборов деталей, для начала примите за основу размеры фотошаблона, порядка 100Х150мм не больше, лучше меньше. Это поможет вам впоследствии лучьше наложить фоторезист и непотребует больших ёмкостей.
Сразу хочу обратить ваше внимание на то, что фотошаблоны следует чертить сразу с учётом их двухстороннего применения. Т. е надо помнить, что мелкие и узкие детали, да и вообще травление, будет гораздо качественней если процесс травления будет проходить как можно быстрей.
В программе это делается просто, рисуете одну сторону, затем копируете её рядом и убираете все ненужные линии. Таким образом делается шаблон и для рельефного травления.



Здесь видно, что на одной половине надпись и так называемые литник отсутствуют, это значит, чтр они протравятся только наполовину. Зачем необходимо зеркалить?

После того,как фотошаблон отработан в программе, следующим этапом будет перенос его на прозрачную плёнку, естественно с помощью лазерного или струйного принтера. Но тут надо, чтобы принтер отработал по полной, т.е нанёс на плёнку максимум пигмента. У меня струйник Canon, настройки ставлю такие: 1 выбираю максимальное качество, 2 ставлю исполнение печати цветное, ручная настройка, далее в ручной настройке убираю бегунки с цветами в минимальное положение, а чёрный цвет на максималку. При такой настройке, принтер будет медленней протягивать прозрачную плёнку. Печатаю из программы Corel, в настройках следует указать, чёрно белую и монохромную печать. Казалось бы с печатью определились, но есть ещё один момент. Во первых следует отпечатать по два экземпляра лицевой и тыловой части фотошаблона. И оставить большую кромку вокруг изображения, для того чтобы после склейки получился как бы конверт, в который затем вствляется латунная заготовка с нанесённым фоторезистом. Почему печатаются по два экземпляра? Чтобы не просвечивал тонер. Сначала склеиваете лицевую сторону, тщательно подгоняя рисунок до полного совпадения. Эту операцию желательно делать на дневном свете, т.к плёнка отражает свет от ламп и от этого бывает трудно совместить рисунок, например сеточки. После склеиваете заднюю сторону, а затем , тоже совмещая рисунок, склеиваете в конверт эти две стороны фотошаблона. Следите за тем чтобы пространство внутри конверта было достаточным для закотовки из латуни. Плёнка может быть разая и ламонд и профлайн и др. Но некоторые виды плёнок наровят свернуться в трубку, и от этого могут быть различные искажения рисунка при печати.
Чтобы избежать этого эффекта просто приклейте плёнку к офиску. Клей использую карандаш, хорошо склеивает плёнку между собой и есть возможность неспеша совместить рисунок.
Пример готового фотошаблона.



Чуть не забыл, зеркалить форошаблон следует для того, что бы он затем лёг тонером на заготовку.
К этому этапу надо отнестись серьёзно, т.к фотошаблон может понадобится ещё не раз.
Следующий этап работы нанесение фоторезиста и засветка, но об этом чуть позже.

Перед тем, как продолжить, хотелось бы уделить немного времени подготовке латунной заготовки перед нанесением на неё фоторезиста. Возьмите латунную или медную пластину, толщиной от 0,2 до 0,5, чем толще заготовка, тем травиться будет дольше, а значит возможность подтравления увеличится. Затем обработайте самой мелкой наждачкой, чтобы небыло царапин, после этого промойте тщательно губкой с Ferry. Если после промывки вода ровным слоем лежит на поверхности заготовки, это показатель чистоты. Теперь можно смело переходить к нанесению на поверхность фоторезиста.
Нанесение фоторезиста.
Итак заготовки латуни отрезанны с припуском 5мм на сторону, далее достаём фоторезист и отрезаем от него 2 части с припуском примерно на 3мм больше заготовки, на каждую сторону.



Теперь отрежем от скотча небольшой кусок и маленьким уголком приклеем к нему фоторезист, внутренней защитнои плёнкой. В рулонах обычно эта сторона наматывается внутрь, в листовых, если присмотреться, то сторона которая нам нужна будет более матовой. Без скотча снять эту плёнку не получится! Затем обускаем в кювету с водой заготовку и после снятия плёнки, осторожно накладываем фоторезист. Выгоняем возух, притапливаем, а когда фоторезист закроет всю заготовку , немного приглаживаем его пальцем.



Достаём осторожно, кладём на подготовленное полотенце и валиком для обоев начинаем прикатывать фоторезист к заготовке. Внимание! Прикатывать следует от середины к краям, в разные стороны. Иначе фоторезист намотается на валик. Всю процедуру повторяем с обратной стороной. После того как обработали две стороны, просим у домочатцев фен, немного прогреваем заготовку о снова прикатываем валиком уже с большим нажимом. Перегревать фоторезист не следует, может закипеть. А новый фоторезист хорошо приклеивается и без подогрева.



Переходим к засветке.
Для этого берём два обычных оконных стекла с размерами А4, лист толстого картона, УФ лампу, груз ( я использую от разборных 10кг гантелей )
Есть мнение, что для засветки лучше использовать кварцевое стекло или оргстекло. Ерунда и через обычное ахотно светится. УФ лампа тоже обычная, я приделал её на настольную лампу, высота получилась примерно 200мм.
Далее вставляем заготовку в конверт фотошаблона и ложим между стёклами, сверху пригружаем. Перед тем,как включить лампу закрываем заготовку картоном и включив лампу даём ей прогреться 2-3мин. Далее убираем картон и засекаем время засветки. У меня при таком расстоянии УФ лампы от заготовки и с фоторезистом альфа, время было 5мин. Сейчас фоторезисту около года, засвечиваю 8мин.



Засветили одну сторону, затем очень аккуратно, чтобв не сместить закотовку в фотошаблоне, переворачиваем на другую сторону и так же засвечиваем. После засветки прячем заготовку в какой нибудь журнал и идём готовить раствор для прявки.
Проявка.
Наливаем в ванночку тёплой, но не горячей воды ( для этого я использую фотокювету), затем разводим чайную ложку квльцинированной соды, можно с горкой. Примерно получится чайная ложка соды на 250-300мл воды. Достаём из журнала нашу заготовку и снимаем верхнюю защитную плёнку, она снимается легко. Опускаем в ванночку с раствором и помогаем проявлятся кистью средней жёсткости.




Примерно через 3-5мин проявка будет закончена. Это будет легко увидеть, Заготовка в проявленных местах будет иметь свой цвет. Но передерживать не стоит, засвеченный фоторезист может размягчится и слететь. После проявки заготовку следует тщательно промыть проточной, прохладной водой. Всё проявка закончена, теперь вытираем заготовку и откладываем сушиться и крепнуть фоторезисту, как советуют, на сутки.
Следующий этап, травление.

Вот и подошли мы в этой теме к завершению фототравления. Сначала, хотел показать, как заготовка травится в фотокювете. Вытравить я её вытравил, а заснять на фотоаппарат неудосужился. В это время как раз подходило к концу изготовление так называемой, микропузырьковой травильни с подогревом. И решено было подождать завершения этой темы. О конструкции ничего нового не сообщу, можно уйму информации найти в инете.
Немного слов о травильном растворе.
Их бывает несколько, но каким травить каждый выбирает сам. Это и хлорное железо, безводное и шестиводное, это и персульфат аммония, и медный купарос, и перекись водорода с лимонкой и др. Я пробовал хлорное железо и соляную кислоту, выбрал последнее. Во первых хлорное железо невсегда можно найти, оно маркое. Через интернет постоянно тоже нехочеться покупать. Соляная кислота 30% есть пожалуй во всех хозяйственных магазинах и гидроперит есть во всех аптеках. Но очень важно соблюдать особую осторожность при работе с кислотой. Здоровье не купишь!
Итак заливаем в ёмкость кислоты, столько чтобы скрылась деталь, и добавляем две- три толчёных таблетки гидроперита. У кого просто ванночка, следует через каждые 5- 10 мин покачивать осторожно ванночку и добавлять гидроперит. Как только появятся первые признаки протравы, следует чаще покачивать ванночку. В этот момент следует очень внимательно следить за процессом травления, инасе могут появиться подтравы, а тонкие линии вовсе исчезнуть.
Сегодня испытал травильню, суть её в том, что заготовка травится равномерно, а с подогревом к тому же быстрей. В ванночке получить туже сеточку с ячейкой в 0,3 мм невозможно.
Вот это сама травильня.




После того, как деталь протравилась, ёе вынают из травящего раствора и промывают в большом колличестве проточной воды. Ещё полезно опустить деталь в ванночку с кальцинированной содой, на несколько минут, для нейтрализации соляной кислоты.
Осталось последнее, смыть маску из фоторезиста. Для, этого разводим в ванночке обычное средство, называемое крот, из расчёта 4 см3 на 0.5 л воды. Опускаем в раствор заготовку, и через несколько минут можно тщательно промыв, наслаждаться результатом.
На этом процедура травления закончена.
В конце подитожим, на фото внизу видно, что нам надо для фототравления. К этому следует добавить травильню и ламинатор. Но это для более проффесионального травления.




Вместо соляной кислоты, можно использовать хлорное железо.

Вот некоторые полученные результаты!





На этом всё!
Пишите свои отзывы, предложения!